tag:blogger.com,1999:blog-49954094288225511382011-11-29T10:13:52.827-08:00維多http://www.blogger.com/profile/16614287027619586986noreply@blogger.comBlogger51100tag:blogger.com,1999:blog-4995409428822551138.post-85646130438991544652010-11-01T21:39:00.000-07:002010-11-01T21:42:12.226-07:00<h2>DSLR新手教學教室</h2> <span style="font-size:100%;"><span style="color:Red;"><span style="font-size:130%;">一.光圈</span></span> <br /> <br />光圈通常位於鏡頭的中央，它是一個環形，可以控制圓孔的開口大小，<span style="color:DeepSkyBlue;">控制曝光時光線的亮度</span>。當需要大量的光線來進行曝光時，就將光圈的圓孔開大；若只需要少量光線曝光時，就將圓孔縮小、讓少量的光線進入。 <br /> <br />光圈的計算單位我們稱為<span style="color:DeepSkyBlue;">光圈值</span>（f-number）或者是<span style="color:DeepSkyBlue;">級數</span>（f-stop）。首先我們來談談光圈值。 <br /> <br /><span style="color:Orange;">標準的光圈值</span>（f-number）的編號如下： <br /> <br />f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45、f/64 <br /> <br />其中，f/1是進光量最大的光圈號數，<span style="color:DeepSkyBlue;">光圈值的分母越大，進光量就越小</span>。通常一般鏡頭會用到的光圈號數為f/2.8～f/22，光圈值越大的鏡頭，鏡片的口徑就越大，相對提高其製作成本跟難度。 <br /> <br /><span style="color:DeepSkyBlue;">級數是指相鄰的兩個光圈值的曝光量差距</span>，例如f/8跟f/11之間相差一級，f/2跟f/2.8之間也相差了一級。依此類推，f/8跟f/16之間相差了兩級，f/1.4跟f/4之間就差了三級。 <br /> <br />在職業攝影圈裡，有時稱級數為<span style="color:Orange;">「檔」</span>或是<span style="color:Orange;">「格」，</span>例如f/8跟f/11之間相差了一檔、或是f/8跟f/16之間就相差了兩格。 <br /> <br />在每一級（光圈號數）之間，後面號數的進光量都是前面號數的一半。例如說 f/5.6的進光量只有 f/4的一半，f/16的進光量也只有f/11的一半，<span style="color:DeepSkyBlue;">號數越後面，進光量越小，並且是以等比級數的方式來遞減</span>。 <br /> <br /> <br /><span style="color:OrangeRed;">光圈號數與進光量的關係</span> <br /><span style="color:DeepSkyBlue;">大光圈的鏡頭非常適合低光量的環境，因為它可以在微亮光的環境下，擷取更多的現場光，讓我們可以用較快速的快門來拍照，以便保持拍攝時相機的穩定度。但是前面有提到大光圈的鏡頭不易製作，必須要花較多的花費才可以獲得。</span> <br /> <br /><span style="color:Violet;">除了考慮進光量之外，光圈的大小還跟景深有關。景深是物體成像後，在相片（圖檔）中清晰的程度。光圈越大景深會越淺（清晰的範圍較小）、光圈越小景深就會越長（清晰的範圍較大）。</span> <br /> <br /> <br /><span style="color:Red;"><span style="font-size:130%;">二.快門</span></span> <br /> <br />快門是相機中的一個機械裝置，大多設置於機身接近底片的位置（大型相機的快門則是設計在鏡頭中），藉由控制快門的開關速度，來決定底片接受光線的時間長短。 <br /> <br />也就是說，在每一次拍攝時，<span style="color:Orange;">光圈的大小控制了光線的進入量、快門的速度決定光線進入的時間長短</span>，這樣一次的動作便完成了我們所謂的「<span style="color:Red;">曝光</span>」。 <br /> <br /><span style="color:OrangeRed;">快門以「秒」作為單位</span>，它有一定的數字格式，一般在像機上我們可以見到的快門單位有： <br /> <br /><span style="color:OrangeRed;">B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000</span> <br />上面每一個數字單位都是分母，也就是說每一段快門分別是：<span style="color:OrangeRed;">1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒</span>（以下依此列推）等等。一般中階的單眼相機快門做到1/4000秒，高階的專業相機則可以到1/8000秒。 <br /> <br /><span style="color:OrangeRed;">B指的是慢快門Bulb，B快門的開關時間由操作者自行控制</span>，我們可以藉由快門按鈕或是快門線，來決定整個曝光的時間。 <br /> <br />我們可以注意到每一個快門之間數值的差距都是兩倍，例如1/30是1/60的兩倍、1/1000是1/2000的兩倍，這個跟光圈值的級數差距計算都是一樣的。與光圈相同，每一段快門之間的差距也被之為一級、一格或是一檔。 <br /> <br />光圈級數跟快門級數的進光量其實是相同的，也就是說光圈之間相差一級的進光量，其實就等於快門之間相差一級的進光量，這個觀念在計算曝光時很重要，我們會在下一個章節跟大家講解。 <br /> <br />前面我們提到光圈決定了景深，快門則是決定了被攝物的「時間」。當我們拍攝一個快速移動的物體時，通常需要比較高速的快門，才可以抓到凝結的畫面，所以我們在拍動態的畫面時，通常都要考慮可以使用的快門速度。 <br /> <br />有時我們要抓取的畫面可能需要連續性的感覺，像是<span style="color:DeepSkyBlue;">拍攝像是絲緞般的瀑布或是小河時，就必須要用到速度比較慢的快門，延長曝光的時間來抓取畫面的連續動作</span>。 <br /> <br /> <br />左邊的圖用了比較慢速的快門，可以看到兩片葉片有明顯的晃動，右邊使用了安全快門，所以可以拍到凝聚的畫面。 <br /> <br />除了「時間」之外，<span style="color:DeepSkyBlue;">快門也決定了我們拍攝的穩定度，一般以手持相機拍攝來說，快門必須要高到一個值，拍出來的畫面才不會晃動，這個能拍出穩定畫面的快門速度，通常稱之為「安全快門」。</span> <br /> <br />安全快門有一個簡單的計算方式： <br /> <br /><span style="color:DeepSkyBlue;">1 / 使用的鏡頭焦距 = 安全快門</span> <br /> <br />如果我們現在<span style="color:DeepSkyBlue;">使用50mm的鏡頭拍攝，那麼能讓我們拍出清晰相片的安全快門就是 1/50 ，大約是 60 的快門。如果使用了200mm的鏡頭，那麼安全快門就要提高到1/200大約是250的快門</span>。由此可知，焦距越廣的鏡頭安全快門就比較低，但是長焦距的鏡頭所需要的安全快門就高許多。 <br /> <br /> <br /><span style="color:Red;"><span style="font-size:130%;">三.曝光</span></span> <br /> <br />我們如果想要得到一張<span style="color:DeepSkyBlue;">色彩漂亮、明暗分明的影像，就要讓感光體（傳統時代的感光體為軟片，DSLR時代則為CCD或CMOS感光原件）得到適當的曝光</span>。<span style="color:DeepSkyBlue;">而所謂的曝光，就是在一定的時間內，讓感光體受到一定光量的投射</span>。 <br /> <br />曝光的計算方式為： <br /> <br />曝光 = 光量（光圈容許進入的光線強度）X 時間（快門允許進入的時間長短） <br /> <br />也就是說，一個完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快門的時間搭配組合而成的。 <br /> <br />所謂的標準曝光值，以現在的測光表設計，都是把整個畫面曝光量平均到中間灰，也就是18％的灰值。中間灰的輝度（反射光線的強度）接近人類的膚色或是天空的藍，我們可以藉由觀察「灰卡」，來知道中間灰它大概的表現。 <br /> <br />一般來說，現在我們要得到一個正確的曝光，通常都是藉由相機內建的測光表來幫我們計算合適的光圈快門組合。測光表藉由不同的測光方式，將所測得的現場光平均成中間灰，然後調配光圈快門來達到正確曝光的目的。 <br /> <br /> <br />依左至右分別為平均測光、中央重點測光、點測光 <br /> <br />在DSLR中內建的測光表，一般都具有下列的測光方式： <br /> <br /><span style="color:Red;">平均測光</span> <br />平均測光將整個畫面的現場光作平均計算，然後求得中間灰值。 <br /> <br /><span style="color:Red;">中央重點測光</span> <br />中央重點測光以畫面中央為主要加權部分，然後佐以四周的現場光，再計算出中間灰值。 <br /> <br /><span style="color:Red;">點測光</span> <br />點測光只擷取畫面中央約3％～5％的範圍作計算，求該點的中間灰值，這對複雜環境光的拍攝相當方便。 <br /> <br /><span style="color:Red;">分區測光</span> <br />每一家像機廠商都會研發出自己獨特的分區測光方式，來因應各種不同現場光的曝光計算，例如CANON的21區分區測光、或是NIKON的3D矩陣測光。這些測光程式會依據環境的不同作變化計算，求出最適合的曝光量。 <br />在前兩課我們已經為大家上過了光圈與快門，裡面提到光圈每一個號數的差距、跟快門每一個段數的差距，都是稱為一級、一格或是一檔。不管是光圈或是快門，每一級之間相差的曝光量都是相同的，也就是說： <br /> <br />F4跟F5.6相差了一級、1/15s跟1/30s相差了一級，這兩種情況相差的光量是一樣的。 <br />F5.6跟F11相差了兩級、1/60s跟1/250s相差了兩級，這兩種情況相差的光量也是一樣的。 <br /> <br />這樣來看，在一個曝光組合決定好之後，還是可以增減光圈跟快門的段數作變化，而不會影響到最後的曝光值，我們來看看下面的例子： <br /> <br />假設我們現在測出來一個曝光組合是 F5.6、1/250s，但是為了要用大光圈拍人像來獲得淺景深，我們可以把它更改成 <br />F2.8、1/1000s。 <br />其中，因為光圈向上前進了兩級（F5.6 > F4 > F2.8），所以相對的快門要向後退兩級（1/250s < style="color:Red;"><span style="font-size:130%;">四.對焦</span></span> <br /> <br />一張好的照片，最基本的條件，就是要擁有良好的曝光和正確的對焦。在前面我們已經講過了曝光的觀念和換算方法，在後面會繼續教大家如何因應環境來調配合適的曝光組合，這一課，我們要先教大家正確的對焦方法跟觀念。 <br /> <br />自動對焦功能已經是現在DSLR的基本功能了，尤其是有超音波馬達的推動和更新更強的對焦程式輔助。在一般的拍攝情況下，要做到正確的對焦已不再是件困難的事情了，不過還是有許多人常常會拍出失焦的照片，有些時候連攝影老手也會犯下這樣的錯誤。 <br /> <br />為了幫助初學攝影的朋友可以拍出清晰的照片，這堂課我們特別列出了一些在對焦時，容易發生的疏忽和錯誤。只要在拍攝時仔細的注意下面的一些情況，就可以避免失焦或是焦距偏移的情況發生。 <br /> <br /><span style="color:Red;">1.反差低的環境</span> <br />基本上，自動對焦的系統通常是利用環境中的反差，經過運算合焦後，來達成自動對焦的目的。這樣的設計在拍攝環境反差比較低時，就會發生對不到焦的情況，很難達成合焦的動作，也就是一般常說的「迷焦」。 <br /> <br />在反差低的環境對焦時，可以將對焦點移到同樣距離內反差比較大的物體，完成對焦的動作之後，再將鏡頭移回至我們要構圖的範圍中。在進行這個動作的時候，完 成對焦後記得要先鎖定焦點，以免重新構圖時又失去了已經對好的焦距。一般的相機要鎖定焦點，採用的是半按快門的方式，其它較複雜的設定可以參閱相機的說明 書來設定此動作。 <br /> <br /><span style="color:Red;">2.低亮度的環境</span> <br />在亮度比較低的拍攝環境，也很容易產生迷焦的狀況。一般相機所設定的自動對焦，在環境上有一定的亮度限制，低於這個限度時，自動對焦就會喪失它的功能。現 在的數位單眼相機大多有對焦輔助燈的設計，在光度不足時，對焦輔助燈會自動發光來協助對焦。不過這個小燈通常功率不強，能幫助照射的距離有限；另外，高階 的數位單眼相機通常也沒有對焦輔助燈的設計。 <br /> <br />解決的方式是在低光度拍攝時，另外加裝外部閃燈。功能比較齊全的外部閃燈都有功率更強的對焦輔助燈功能，甚至能投射會造成反差的紅光來幫助對焦。 <br /> <br />另外一個方法是使用手電筒或其他的外部光源來照射，幫助對焦可以順利完成，要不就是乾脆改用手動對焦，以自己的眼睛來確認。 <br /> <br /><span style="color:Red;">3.對焦點不在中央</span> <br />當對焦點不在中央時，我們必須先在畫面裡的焦點對焦，然後再重新構圖。進行這個動作的時候，常常會因為疏忽，而在重新對焦時讓焦點跑掉，對到不是我們原來預設的位置。 <br /> <br />在上面第1點「反差低的環境」中，有提到利用半按快門來保持原先鎖定的焦點，一般在拍攝時我們很容易因為疏忽，而忘記去做這樣的動作。所以養成半按快門的好習慣，在重新構圖時才不會有焦點跑掉的情況發生。 <br /> <br />此外，有的相機還可以設定其他的按鍵作對焦，快門鈕則專門執行測光及按下快門的動作。這樣的設定也可以避免跑焦的情況。 <br /> <br /><span style="color:Red;">4.被攝體是處在連續移動的狀態</span> <br />當被攝體處在一個連續移動的狀態之下，我們在對焦完按下快門之前，可能因為被攝體已經離開了拍攝的位置，而發生失焦的情況，像我們在拍小朋友嬉戲的畫面時，就很容易發生這樣的情況。 <br /> <br />解決的方法可以利用相機本身的「連續對焦功能」，將對焦選項切到這個位置之後，相機就會自動對移動中的被攝體，持續地做對焦動作，一直到快門被按下為止。當然這個功能也並非是萬靈丹，當相機本身的連續對焦功能不夠強悍時，偶而也會有抓不到焦點的情況發生。 <br /> <br />各家廠牌連續對焦的能力不盡相同，目前在動態追焦上的表現，以Canon最為攝影人所稱道，而Nikon在這方面也有不錯的表現。熟悉自己拍攝的主題後， 選擇購買適合的相機，是每一個拍攝者事前應該做好的功課，如果相機的連續對焦功能不盡理想，那麼拍攝者不妨改成手動對焦，順便訓練一下自己對焦的速度跟能 力。 <br /> <br /> <br />現在數位單眼相機的功能，可以說是一台比一台強，但是面臨上述種種情況，自動對焦還是會有失準的時候，所以除了留意這一堂課提到需要注意的情況之外，花點時間好好練習一下手動對焦能力，也是攝影人應該具備的能力。 <br /> <br /> <br /> <br />轉載自FDZONE yichen_hung 大大的文章 <br /> <br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4995409428822551138-8564613043899154465?l=learningofmyself.blogspot.com' alt='' /></div>維多http://www.blogger.com/profile/16614287027619586986noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4995409428822551138.post-30776403617473830692010-11-01T21:31:00.000-07:002010-11-01T21:33:31.256-07:00<h2>認識鏡頭－基礎篇<br /></h2> <div id="postmessage_22437872" class="t_msgfont"> 認識鏡頭－初階<br /><br />鏡頭分類法<br />鏡頭，主要以焦距區分<br />1.)　超廣角鏡頭(風景，全體照)<br />2.) 廣角鏡頭(一般風景，全體照)<br />3.) 標準鏡(人像，抓拍)<br />4.) 遠攝鏡(人像，花卉，昆蟲)<br />5.) 超遠攝焦距(鳥，賽車，運動)<br />而鏡頭主要在50mm作為分水嶺，少於50mm的，己經算得上是廣角了。<br /><br />焦距<br />即可拍攝焦距。各牌子(APS-C)的轉換率<br />Nikon, Pentax and KM = 1.5x<br />Canon(APS-C) = 1.6x<br />Canon(APS-H) = 1.3x<br />Canon(Full Frame) = 1x<br />Olympus 4/3 = 2x<br />實際焦距 = 焦段*轉換率<br />e.g. Sony A100 + Tamron A16 (17mm) = 17mm*1.5=25.5mm<br /><br />對角線畫角<br />一般以廣角鏡頭有最大的可視角度<br />超廣角鏡頭>廣角鏡頭>標準鏡>遠攝鏡>超遠攝焦距<br /><br />光圈葉數<br />光圈葉數控制光圈大小，操控入光量，又分為圓葉及非圓葉之分。<br /><br />光圈值<br />一般鏡頭都會分別列出最大光圈值及最小光圈值<br /><br />影像放大率<br />指拍出來的影像，與原物大小的分別。通常以比數或倍率表示。比例較高，就有更大的放大率。<br /><br />對應接環<br />每個品牌都有屬於自己的接環。就連同品牌的相機也有其既定的接環。如FF機或APS-S DSLR都有分別(但現在的Frameware都可以調整了)。副廠鏡則會列出可支授的相機品牌，大家就要留意了。<br /><br /><br /><br />---轉載自FDZONE ncc大大的文章<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4995409428822551138-3077640361747383069?l=learningofmyself.blogspot.com' alt='' /></div>維多http://www.blogger.com/profile/16614287027619586986noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4995409428822551138.post-43332502130169027332010-11-01T21:03:00.000-07:002010-11-01T21:39:28.711-07:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_QsULGdEW-jA/TM-R7NapXLI/AAAAAAAABbY/uI5oDEOFCvU/s1600/nikon_d90_large.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 200px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_QsULGdEW-jA/TM-R7NapXLI/AAAAAAAABbY/uI5oDEOFCvU/s200/nikon_d90_large.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5534802913461361842" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_QsULGdEW-jA/TM-R650d3BI/AAAAAAAABbQ/Y-3qEQk9fkQ/s1600/550D.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 200px; height: 168px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_QsULGdEW-jA/TM-R650d3BI/AAAAAAAABbQ/Y-3qEQk9fkQ/s200/550D.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5534802908200950802" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_QsULGdEW-jA/TM-RbYJ0b2I/AAAAAAAABbI/C4cAhyZQBcY/s1600/550D.jpg"><br /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_QsULGdEW-jA/TM-RapzGUQI/AAAAAAAABbA/sgwNIkhUDhk/s1600/nikon_d90_large.jpg"><br /></a><br /><h2><br /></h2><h2><br /></h2><h2>D90 vs 550D</h2> <div id="postmessage_37757381" class="t_msgfont"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><br />機身<br /><br />D90 拿在手上的感覺就是 扎實 堅固的機身 穩定 穩重 份量十足<br />550D剛拿到的時候給我的感覺已經比之前的450D還要好了 至少塑膠玩具感沒那麼嚴重<br />雖然550D佳能頗好心的給予了大片的蒙皮<br />但是對上D90還是感覺玩具質感稍有<br /><br />畫素<br /><br />雖說畫素不等於畫質<br />但是有商業需求或是大圖輸出 或是對照片細節較為要求的 也許高畫素比較能夠支持<br />D90以目前來說擁有1200萬畫素 雖然說沒有很多 但是對於沒有特殊需求的一般玩家 已經頗為夠用<br />550D 佳能初階機身就能擁有1800萬畫素(聽說為7D感光原件)<br /><br />錄影<br />以D90來說 錄影只有HD 以這種機身規格來說似乎有點顯得心有餘而力不足 介於可用範圍<br />550D以720P錄影 也一樣是壓勝<br /><br />螢幕<br />D90採用目前的主流規格3 吋 92 萬像素<br />550D吋104萬畫素的螢幕<br /><br />ISO可用度<br />兩家的ISO可用度可說至3200還是滿純淨的<br />但是在6400則勝負就分出來了<br />雖說兩機6400已經看出"明顯"雜訊<br />但D90在100%檢視則已經勝過550D<br />不過 以550的1800萬對上D90的1200萬 多這600萬畫素<br />50D卻沒有輸的太多 個人對於佳能抑制雜訊的能力頗為驚訝 保有高畫素卻壓低了雜訊<br /><br />電池續航力<br /><br />D90 CIPA 標準可拍攝大約 850 張靜態照片<br />550D的官方"號稱"850張<br /><br />五菱鏡 五面鏡<br />相信各位玩家都已知道五菱徑比起五面鏡的觀景窗 影像品質較為清晰<br />D90的五菱鏡<br />550D的五面鏡<br /><br />連拍<br />以D90每秒4.5張<br />550D每秒3.7張<br /><br />光學觀景窗視野率<br />D90的96%對上550D的95% 以數據來說確實是D90更好<br /><br />儲存介面<br />D90 SDHC<br />550D則有"SDXC<br /><br /><br /><br />轉載自FDZONE a68908132大大的文章<br /></span></span></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4995409428822551138-4333250213016902733?l=learningofmyself.blogspot.com' alt='' 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